Наша сегодняшняя статья будет необыкновенна схожа с сюжетом художественного произведения, но это рассказ человека, который совершил путешествие в далекую и манящую Малайзию и поделился своими впечатлениями на сайте АВИАМАНИЯ.
Повествование будет идти от первого лица, кторе предложит Вам погрузиться с головой в малайзийскую сказку. Начнем…
Нетронутые пляжи, копчёная рыба в самбаловом соусе и спокойная жизнь в кампонгах… Джон Брант отправляется в дорожное путешествие из Куала-Лумпура в восточную Малайзию.
Куала-Лумпур Малайзия достопримечательности фото
Я сижу в оранжерее недавно заново открытого отеля Majestic Hotel в Куала-Лумпуре в окружении тысячи различных орхидей, наслаждаясь вечерним чаем, который может посоперничать с тем, который подают в отеле Ритз. Когда я жил в Куала-Лумпуре 30 лет назад, Majestic Hotel был захудалым остатком прежней роскоши, который вот-вот закроется, поэтому я предполагал, что шаровой таран давно стер великолепное здание в неоклассическом стиле с футуристического лица города. На самом же деле это то место, которое следует посетить, особенно его Колониальное кафе, в котором подают современные веяния плантаторской кухни, такие как суп малигатони, рис по-хайнаньски с курицей и запечённые вязанки грибов, в то время как посетителей развлекает джазовый квартет, который не будет смотреться неуместно в фильме «Касабланка».
Каждый раз, когда я возвращаюсь в Куала-Лумпур, кажется, что город заново изобрел себя. Самые новые «горячие точки» для богатых – это джазовые клубы, такие как No Black Tie (17 Jalan Mesui), бары, в которых незаконно торгуют спиртным, такие как Omakase+Appreciate (Bangunan Ming Annexe), расположенный в подвале офисного центра, или же вращающиеся бары под открытым небом и танцевальные клубы, такие как Skydeck at Troika (troikaskydining.com), расположенный на 24 этаже нового небоскрёба Norman Foster, прямо напротив иконических башен-близнецов Petronas.
Вы можете ожидать найти любое из этих мест в каждом современном городе мира, но что отличает Куала-Лумпур – так это крючки малайского общества и культуры, которые продолжают пронизывать этот продвинутый метрополис без чувства противопоставления. Немного времени займёт поездка на такси от сияющих новых притонов высшего общества до всегда популярного района Джалан Алор. Этот бывший квартал публичных домов сейчас полон киосков, предлагающих лучшую уличную еду в Азии: вертела цыплят сатай, пряную лапшу квай теоу, тушёную с сочными моллюсками и креветками, и восхитительные вок-жареные кангконг («утреннее великолепие») – всё менее чем за 3.
После обычной ночи смешиваний и подгонок в Куала-Лумпуре я возвращаюсь в место своего проживания рано утром. И в этот раз это не в приглушённое великолепие Majestic, а пансион в чайнатауне под названием Бэкхоум. Это ещё одно открытие: дизайнерский хостел, предлагающий недорогую альтернативу тёмным туристическим общежитиям.
Путешествие по Восточному побережью Малайзии
На следующий день я отправляюсь в 1000-километровое путешествие к восточному побережью Малайзии. Если Куала-Лумпур – это современное, толерантное, многорасовое лицо, то посещение традиционных кампонгов, или деревень, выстроившихся вдоль песчаных пляжей вдоль Южно-Китайского моря – это путешествие в малайское мусульманское сердце страны. Я хочу посмотреть, как оно изменилось в сравнении с футуристичным метаморфозом Куала-Лумпура.
Всегда удивляюсь, как быстро исчезает городской массив: полчаса из города – и вот уже оживлённая трасса взбирается через густые тропические джунгли, примыкающие к горам Джентинг. Отсюда открывается пейзаж с плантациями пальмового масла и каучука, которые, к сожалению, вытеснили одни из старейших в мире тропических лесов. Но когда мы наконец достигаем другой части полуострова и направляемся к нашей первой остановке в Чератинге, шоссе сужается и замещается Джалан Тимур, старой однополосной дорогой, по обеим сторонам которой выстроились кокосовые пальмы, проходящей через сонные деревни обнимая береговую линию всё время вплоть до границы с Тайландом.
Когда я, бывало, сбегал на выходные из города в Чератинг, восточное побережье было огромной надеждой для малайского туризма со своими сотнями миль нетронутых пляжей с белым песком.
Это здесь Клаб Мед открыли один из своих первых курортов. Сегодня, кажется, мало что изменилось, и модернизация оказала мало влияния на жизнь в кампонге, которая так же отстала, как и всегда.
Много лет назад мы обычно останавливались у Мак Лонг Тех, прекрасной малайской леди, которая открыла свой дом на сваях для иностранцев в качестве первого гостевого дома. Мы, бывало, сидели на полу и обедали с семьей, открывая для себя местные приправы. Каждый год она делала улучшения: строила бунгало, добавляла души и даже провела горячую воду. Но туристический бум так и не разразился, и большие отели не появились. Чератинг, как и все потенциальные пляжные курорты вдоль береговой линии, остается нетронутым, с нитями белого песка, принимающего различные формы по мере того, как приливы приходят и уходят. Что также не изменилось – так это большое количество туристических шале, в которых могут остановиться бюджетные туристы.
Прогуливаясь по заливу, я встретил студентов из Европы, которые храбро играли в футбол под солнцем, в то время как местные школьники остались в тенистом кампонге, предпочитая традиционную малайскую игру сепак такров, представляющую собой атлетическую версию кик-волейбола. В пляжном кафе сидели престарелый рыбак и местный паломник, попивая копи сусу (крепкий фильтрованный кофе, подслащённый сгущенным молоком) и оживлённо обсуждая политику: центральная часть Малайзии исторически поддерживает Пан-малазийскую исламистскую партию – консервативное исламистское антиправительственное движение. В отличие от смелого нового мира Куала-Лумпура, никто не бегает вокруг, пытаясь сделать деньги, а многие деревенские магазины, которые, как я помню, продавали батик и плетёные корзины, исчезли, сменившись тайскими оздоровительными курортами.
Тем не менее, предлагаемая еда все ещё удивительная. Каждый день в обеденное время малайская леди выставляет прилавок с десятками блюд местной кухни, которые она готовит на старой печи на древесном угле в своем доме: острый ренданг из говядины, каракатицу под карри, горькую тыкву карри, побеги бамбука в кокосовом молоке и хрустящие сырые овощи, тушеные в огненном самбаловом соусе. Она наваливает гору риса на тарелку, а вы накладываете всё, что хотите, но вне зависимости от того, что вы выберете, цена не превысит двух фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что трудно купить пиво или стакан вина – алкоголь запрещён по всему восточному побережью – все равно в пляжных кафе большую часть вечеров царит атмосфера вечеринок, на которых стареющие малайские хиппи бренчат песни Марли и Дилана. Просто не ожидайте полуночных рейвов в Чератинге.
Во время поездки по побережью я проезжаю мимо полуразрушенных стоек через каждые несколько сотен ярдов, на которых продаются манго и папайя, мангустаны и красные волосатые «рамбутаны» — острый вид нефелиума, который идеально удаляет жажду при малазийской жаре и влажности.
Рамбутан фрукт фото
В каждом кампонге, который мы проезжали, есть пыльные тропы, исчезающие в стороне от главной дороги, ведущие через кокосовые заросли к пустынным пляжам. Так и хочется каждый раз остановиться и исследовать, но исследование этих прибрежных пряток займет шесть месяцев.
В современном городке Данган мы сворачиваем к порту и находим утренний рынок, где рыбаки выгружают свой улов и десятки прилавков продают рыбу и морепродукты.
Пейзаж меняется, когда прибрежная дорога проходит через растущую королевскую столицу Куала Теренггану. Мы посещаем великолепный пастельно-жёлтый дворец, в котором расположился султан, а затем сюрреалистичную Кристальную мечеть с её Парком исламской цивилизации, плывущую на маленьком островке на реке Теренггану.
Здесь, в отличие от модных и высокотехнологичных бутиков Куала-Лумпура, встроена традиционная малайская культура, и мы посещаем художественные мастерские, знаменитые печатью на батике, и покупаем недешёвый кусок тончайшей шёлковой ткани ручной работы с золотыми и серебряными нитями, которую носят на малайских церемониях.
После Куала Теренггану дорога пустынна вплоть до тайской границы. Большинство путешественников, забирающихся в эту даль, направляются на острова Прхентиан и Реданг – известные центры дайвинга – нанимая лодку в шумном заливе Куала Бесут, но не остаются на самом берегу.
Мы останавливаемся в придорожном кафе в деревне Пенарик, чтобы купить наси лемак, главный местный завтрак, состоящий из вареного в кокосовом молоке риса, анчоусов, жареных с чили, арахиса, огурца и варёного яйца, и спрашиваем, можно ли остановиться где-то поблизости. Владелец указывает на след между пляжем и узенькой речкой. Мы идём по нему, пока через два километра не натыкаемся на гостиницу Пенарик, ободряющая надпись на которой извещает, что мы прибыли в рай – Карибы Южно-Китайского моря.
Гостиница – это самообеспечивающийся кампонг с десятком шале в кокосовой роще, надпись в которой звучит: «Осторожно: падающие кокосы!» — и это не шутка. Шале недавно перестроили из железобетона – они повреждались каждый раз, когда прокатывались муссоны – и гости могут выбрать между кондиционером и старомодным вентилятором под потолком.
Комнаты простые, но чистые и комфортные, с отдельным душем и туалетом и гамаком, в котором можно вздремнуть у входа. Посреди шале прямо на пляже есть большой открытый малайский деревянный дом, Карибское кафе, в котором подают еду. На завтрак можно выбрать между жареным яйцом тостом с кайя – восхитительным кокосовым вареньем – или местными блюдами, такими как клейкий рис со сладким рыбным карри, и куих бакар – печёный пудинг, приправленный листьями пандана.
Пенарик содержит молодая пара, Рияд и Адлин. Гостиницу основали родители Рияда в 1992 голу как одно из первых мест для проживания в семье, но пара изменила его, предлагая большое большое разнообразие видов деятельности, позволяющих получить максимум от нетронутой природы. Адлин рассказывает мне, что они с мужем забросили жизнь в Куала-Лумпуре, чтобы вернуться и содержать гостиницу.
— Поначалу было нелегко привыкать к обычаям и культуре жизни в кампонге по сравнению со всеми современными вещами Куала-Лумпура, но сейчас мы по-настоящему рады, что сделали этот выбор, — говорит она. – Мы смогли устроить на работу в гостинице троих жителей деревни, а скоро я при поддержке местной администрации собираюсь открыть природный центр в новом государственном парке «Болота Сетуи»
Рияд и Адлин – приверженцы экологически ответственного туризма. Поэтому гости часто вовлекаются в еженедельный «день очистки пляжа», цель которого – не только убрать кучи хлама в Южно-Китайском море, но и привлечь черепах на берег для откладки яиц. Гостиница принимает участие в инкубаторе для черепах – части программы Всемирного фонда дикой природы, целью которой является возвращение черепах на эти берега спустя многие годы плохого обращения со стороны туристов, топтавшихся вокруг с горящими факелами, и местных жителей, выкапывавших их яйца и продававших их недобросовестным гурманам.
В отличие от высокоорганизованных дайвинговых островов, поездка с маской и трубкой начинается медленно утром после завтрака, когда все размещаются в простой рыбацкой лодке с охладителем, полным алкогольных напитков. Место назначения – крошечный скалистый остров Бату Бара, необитаемый, но с маленьким песчаным пляжем и плещущейся бирюзовой водой, идеально подходящий для того, чтобы позагорать и насладиться ланчем, который приготовила Адлин.
Это не место для серьёзного ныряния с аквалангом, но подходит для тех, кого удовлетворит плавание с маской вместе с разноцветной рыбой-попугаем и муреной, выглядывающей из-под камней. По пути назад можно выбрать между сном в лодке и забрасыванием удочки на импровизированной рыбалке. Настоящие фанаты рыбалки могут выйти на день с местным рыбаком, в то время как на другой экскурсии посетители могут последовать за жителем Пенарик в насыщенные парами мангровые заросли.
Вечером гостиница оживает под музыку в баре. Когда мы сидим на пляже на заходе солнца с гигантскими креветками и крабами, жарящимися на барбекю искушённость и современность Куала-Лумпура кажется миллионе миль отсюда. Но в том и заключается красота Малайзии, что каким-то образом два мира умудряются вести хрупкое сосуществование: упоительно-разрушающая ночная жизнь многокультурной столицы и консервативное, но гостеприимное восточное побережье.
